В феврале 2005 года группа скалолазов Московской Школы скалолазания ALEXCLIMB, при поддержке компании САМР, освоила совершенно новый, неизвестный ранее для российских скалолазов регион. Устав от холодной столицы, мы попытались найти для нашей поездки место, где по настоящему тепло и солнечно. Случайно услышанный куплет песни "Куба далеко", по иронии судьбы, определил конечную цель нашего маршрута.

1. Первые впечатления.

Рваные клочья облаков проносятся за иллюминатором, самолёт начинает снижаться. Даже не верится, что этот, затянувшийся благодаря пунктуальности Аэрофлота, перелёт может наконец- о закончиться.

- Наш полёт подходит к концу, температура воздуха в аэропорту прибытия плюс 19, местное время ноль часов.
Слегка подпрыгнув, самолёт проехался по полосе и без каких либо задержек подкатился к невысокому зданию аэропорта. Вскоре толпа пассажиров выгружалась через тёмную кишку в душный зал прибытия. Неужели мы добрались?!

Маленький неопрятный аэропорт, душная тропическая ночь. Побродив немного в пёстрой толпе встречающих и убедившись в том, что мои опасения оправдались (из-за задержки рейса на восемь часов наши друзья не смогли нас встретить), я отправился гулять среди доисторических монстров автомобилестроения с целью найти какое-нибудь, более современное средство передвижения. Вскоре поиски увенчались успехом, и на небольшом микроавтобусе вся наша сонная компания отправилась к первой ключевой точке нашей программы - автовокзалу, с которого на следующее утро уходил нужный нам автобус. Так как местное время давно перевалило за полночь, а автобус по расписанию уходил в девять утра, искать место для ночёвки в городе было бессмысленно, - сборы и переезды съели бы всё оставшееся время. Я принял тяжёлое, но единственно верное решение - провести ночь на вокзале.

Машину времени придумали писатели-фантасты. Но, путешествие в прошлое, как оказалось, может легко стать реальностью - достаточно приложить малую толику воображения, немного усилий, и.

Прилетев в Гавану, мы перевели часы на семь часов назад, и оказались лет этак на 20-30 в прошлом. Хотя, смотря по чему судить. Если по автомобилям, - то на все 50. Машины - это первое, что бросается в глаза. Автопарк на Кубе состоит в основном из автомобилей советского и американского производства, причём все советские машины 1975-85 годов выпуска, а американки - 1940-50. Все раритеты на ходу и в активном использовании благодаря климату и заботливым хозяевам.


Затем пришло менее визуальное, но отнюдь не менее сильное ощущение чего-то очень знакомого и давно забытого. Да, это оно. Несмотря на пальмы, тропическую жару и цвет кожи местного населения. Социализм. Как много в этом слове для сердца русского. Причём никаких явных признаков пока ещё не бросалось в глаза, просто общее чувство, что-то до боли знакомое в выражении глаз

Автовокзал

Итак, мы добрались до автовокзала. В Гаване их два. Один для бедных кубинцев, другой для богатых иностранцев. Соответственно, с первого можно обливаясь потом, поехать на раздутом от переполненности стареньком, вонючем автобусе за несколько кубинских песо, со второго - ёжиться от холода в роскошном, кондиционированном авто-лайнере, купив билет стоимостью в несколько десятков долларов - месячный доход средней кубинской семьи.

Посетив вокзальную уборную, полюбовавшись на опустившихся граждан и на живописную картину дружного спанья на картонке, я сделал вывод, что мы на вокзале для бедных. Это не огорчило. Напротив. Если сравнивать с российским сервисом, к примеру, на Казанском вокзале, то сравнение получится не в нашу пользу. К тому же тепло, сухо и дружелюбно - последнее особенно непривычно для российского менталитета.

Главная стена здания вокзала покрыта высокохудожественной росписью революционной тематики, - огромных размеров картина в деталях рассказывает обо всех этапах кубинской социалистической революции. В центре композиции - пожилой, усатый идейный вдохновитель Хосе Марти, слитый художником в порыве вдохновения с летящими на заднем плане всадниками с шашками наголо, справа - колонна суровых рабочих и крестьян с лозунгом "Нет тирании!". Очень скромно, но с достоинством, в самом правом углу композиции - Фидель Кастро. С пронзительным взором и мудрой отеческой улыбкой на суровом бородатом лице, он указывает дулом пулемёта на что-то, скрытое вдалеке и невидимое зрителю. На заднем плане сливаются с лианами и густой тропической растительностью враги революции - предатели со змеиной улыбкой и пистолетом в руке, азартные игроки, продажные женщины. Любоваться шедевром можно долго и вдумчиво. Ближе к утру нам настойчиво предложили переместиться из просторного общего зала ожидания в маленький загончик для иностранцев, оборудованный долларовым киоском - отсюда, немногочисленных на этом вокзале иностранцев, централизованно грузят в супер-автобус, делающий тут короткую остановку.

Виньялес

На следующий день, немного после полудня, мы бодро шагали в сторону рыжих с серыми потёками скал по пыльной дороге среди пышных табачных плантаций,окружающих маленький провинциальный городок Виньялес. Скалолазная тренировка в этот день не сложилась, - две бессонные ночи сделали своё чёрное дело - остаток сил и времени, оставшегося до ужина мы решили потратить на прогулку и осмотр местных достопримечательностей.

Первое, что попалось на пути, был рынок. Два-три торговца, прячущихся от палящего солнца под небольшим навесом, возбудились при нашем появлении. Торговля у них явно не процветала. В ассортименте - бананы, ананасы и один гигантский баклажан. Поменяв немного денег на бананы, мы двинулись дальше. Дорога к скалам закончилась посреди поля табака, у странного высокого сарая, сделанного из пальмовых листьев. Наше блуждание вскоре привлекло внимание хозяина плантации - пожилого крестьянина, который с радостью бросился к нам на помощь.

Первым делом наш новый знакомый устроил для нас экскурсию по своей плантации. Сарай оказался сушилкой для сигарного табака, технология изготовления которого, как оказалось, весьма непроста. Табак сушат несколько месяцев на разных по высоте уровнях, перемещая по мере высыхания всё выше и выше. Рассказав много интересного о производстве сигар, радушный хозяин проводил нас к дырке в заборе из колючей проволоки, через которую мы вылезли прямо к подножию высокой отвесной скалы. Более удобного прохода предусмотрено
не было, так как к скалам здесь ходят лишь скалолазы и живущие на подножном корму хрюшки. И для тех и для других пролезть под загородкой не составляет труда. Отвесная скала уходила круто вверх, на высоту около 100 метров. Немного приглядевшись, я разглядел шлямбура, но никакой информации о маршрутах на скалу нанесено не было (как потом выяснилось, маркировать маршруты у кубинцев вообще не принято).

Гуляя под стеной, мы нашли множество оборудованных скалолазных маршрутов, и примерно задумали программу лазания на следующий день. Спустя некоторое время к нам снова присоединился хозяин табачного поля. Он пришёл с охапкой сухих листьев табака и твердым решением продолжить свою лекцию о сигарном производстве, на этот раз с наглядным пособием. Вскоре каждого из нас одарили парой свеже-свёрнутых сигар и пригласили в гости на чашечку кофе. Так как прерывать прогулку не хотелось, приглашение перенесли на завтра после чего отправились дальше. Двигаясь вдоль скал, спустя некоторое время мы добрались до круто уходящей вверх бетонной лестницы, которая вела к входу в глубокую пещеру. Наконец-то мы встретили единомышленников. Несколько человек увлечённо лазали по сильно нависающим трассам, проложенным по стенам и потолку пещеры. Познакомились. Договорились полазить вместе на следующий день.

К вечеру, нагуляв порядочный аппетит, мы вернулись под гостеприимный кров наших хозяев, где нас дожидался роскошный ужин.

По восточному календарю, нынешний год - год петуха. Не знаю, насколько популярно подобное летоисчисление на Кубе, но петухов там очень много. Что ж, петух - славная птица. По непонятной природной аномалии, петухи в Виньялесе были, во-первых, наполовину ощипанные, во-вторых, - неутомимо кричащие. Кстати, возможно, что одно логично вытекает из другого, - если птицу ещё при жизни начинают обдирать, то это неизбежно приведёт, в конце концов, к серьёзному психическому расстройству

- Странно, орать вроде бы не время, - заметил я, ложась спать и услышав заливистую трель.
Через два часа, безуспешно пытаясь заснуть под непрерывное ку-ка-ре-ку каждые двадцать секунд, я уже говорил совершенно другие слова. Когда утром вежливый хозяин поинтересовался, что мы желаем на ужин, лобстера или жареного поросёнка, - ответ был единогласным - петуха.
- Какого петуха, жареного или вареного?
- Вот этого! Все дружно показали пальцем в сторону прогуливающегося с довольным видом виновника ночного беспокойства.
Но смерть товарища ничему не научила его собратьев по перу. В Виньялесе - петушиная мафия, ведущая беспощадную войну с ненавистными туристами.

Скалолазание

В одном из своих выступлений, лидер кубинской революции Фидель Кастро заявил: революцию совершили скалолазы и спелеологи! Основанием для подобного заявления стало то, что во время партизанской войны против режима Батисты, революционеры вели боевые действия в горах Сьерра-Маэстра, где часто приходилось использовать альпинистскую технику, а прятались от противника они в многочисленных глубоких пещерах. Несмотря на столь богатые исторические предпосылки, альпинизм, скалолазание и спелеология как виды спорта до последнего времени практически не развивались на Кубе.Ситуация в корне изменилась с 1998 года, когда Кубу впервые посетили европейские альпинисты. Они начали осваивать скалы в районе городка Виньялес, расположенного в 170 километрах от Гаваны, в провинции Пинар-дель-Рио.

Широкая долина, странное сочетание плоских полей красного цвета и характерной формы высоких холмов, которые местное население называет mogotes. Крутые, часто отвесные у основания, сверху поросшие густой колючей растительностью, изрезанные глубокими карстовыми галереями, моготы представляют исключительный интерес для занятий скалолазанием и спелеологией. В долине Виньялес, на относительно небольшой по площади территории, сосредоточены самые разнообразные формы скального рельефа - гладкие стены до 200 метров высотой, пещеры с огромными сталактитами и причудливыми натёками, мощные нависания с туфами - проросшими сквозь породу и превратившимися в сталактиты корнями растений, характерные серые скалы с поверхностью, словно застывшая океанская рябь и частыми вертикальными рёбрами, острыми, как ножи.

Любопытные кубинцы вскоре по достоинству оценили новый вид спорта. Трасс становилось всё больше, росло количество кубинцев-скалолазов. На сегодняшний день, долина Виньялес - это популярный скалолазный центр, с большим количеством интересных трасс от 5 до 8 категории трудности. Местное скалолазное сообщество, испытывая огромные трудности со снаряжением, добыть которое на Кубе невозможно, тем не менее, постоянно оборудует новые маршруты, осваивает новые скальные бастионы - трассы появляются чуть ли не ежедневно! С каждым годом, в Виньялес приезжает всё больше скалолазов из Европы, Азии, Канады. Вот только американцев почти нет.

На следующий день после нашего прибытия в Виньялес я познакомился с живущим по соседству скалолазом из Германии - Ларсом Порше, который снабдил меня всей необходимой информацией о расположении и классификации маршрутов. Теперь мы полностью готовы к тренировке! Вперёд, на скалы!

Тропа уходит круто вверх по ущелью, и вскоре мы попадаем на большую светлую поляну, со всех сторон окруженную скалами. Это "Ensenada de Raol" - место нашего первого близкого знакомства со скалами Острова Свободы.

Зима. Февраль. В Москве хмурые замёрзшие люди каждое утро раскапывают огромные сугробы в надежде найти там свои автомобили.

А здесь скалы, заросшие кактусами, агавами и пальмами, даже в тени кажутся горячими на ощупь. Лазить на солнцепёке практически невозможно. Мы провесили первые несколько трасс на теневой стороне, размялись. Вскоре привалила толпа кубинцев, с некоторыми из них мы познакомились накануне. Завязался оживлённый разговор. Вспомнили общих знакомых: кота Матроскина, почтальона Печкина, бедного Волка и хитрого Зайца. Русские мультфильмы, как оказалось, очень популярны среди кубинских скалолазов. Посмотрели привезённые из Москвы фотографии. Вид снега вызвал бурю эмоций, - никогда в истории температура на Кубе не опускалась ниже нуля.

Потом все вместе мы отправились лазить в Cueva Larga (Большая пещера). Вряд ли бы мы сами смогли найти это место. Узкая незаметная расщелина скрыта среди нагромождения камней и зарослей кустарника. Через неё попадаешь в большую и очень высокую пещеру овальной формы. Шириной около пяти метров в нижней части, длиной около двадцати Cueva Larga представляет собой открытый в верхней части естественный колодец со стенами высотой около 50 метров - идеальное прохладное место для лазания в любое время дня, так как солнечный свет попадает внутрь лишь в рассеянном состоянии, оставляя снаружи весь жар и зной. По стенам пещеры проложено два десятка маршрутов 6 и 7 категории сложности. Лазание очень своеобразное, по гладким натёкам и сталактитам, в качестве зацепок иногда приходится использовать крупные прозрачные кристаллы кварца.

Следующие несколько дней мы лазали в разных скалолазных районах, каждый из них был интересен и необычен по-своему. Особенно запомнился маршрут под названием "Wasp factory, 7b" (Осиная фабрика). Трасса длиной более 30 метров проложена по сорокаградусному нависанию и заканчивается на гигантском сталактите длиной около 15 метров. А название произошло оттого, что рядом с маршрутом расположена большая колония диких ос, - их продолговатые соты висят на скале в большом количестве. Такое соседство добавляет в лазание некое чувство, пикантный, так сказать, аромат. Но, говоря серьёзно, осы, как правило, заняты своим делом и не агрессивны. За всё время нашего лазания лишь один участник удосужился быть укушенным, да и то, по чистой случайности, - судя по всему, оса спутала свой домик с футболкой бедолаги, - и скалы содрогнулись от леденящего душу крика.

Единственное, чего не хватает в этом земном раю, это близости моря. Оно находится в 50 километрах севернее Виньялеса. На четвертый день мы вполовину сократили наше скалолазание и после обеда отправились купаться. Но это уже отдельная история!

На главной улице Виньялеса, в сквере расположена небольшая скульптурная композиция, изображающая особо чтимых героев революции. На каменной плите флажок с надписью: "Крепнет тот народ, который чтит своих героев." Ещё один лозунг. Но если вдуматься, может быть, в этом есть определённый смысл?

Прокатиться на море нам помог живущий по соседству доктор, владелец роскошного автомобиля Chrysler New Yorker 1945 года выпуска. Огромный сундук на колёсах, куда без каких-либо усилий и утрамбовки поместилась вся наша компания. Уже подъезжая к побережью, доктор поинтересовался, не забыли ли мы взять с собой наши паспорта. Узнав, что паспорта не забыли, а намеренно не взяли, он сильно расстроился. Оказывается, попасть на пляж не так то просто - пропускной режим. Шлагбаум перегородил дорогу. Два суровых официальных лица с большими пистолетами подозрительно осмотрели нашу машину. К счастью, у меня с собой оказались водительские права, удостоверяющие моё иностранное гражданство. Иначе могли и не пустить. Цирк. Возможно, таким образом, северное побережье Кубы охраняют от кубинцев, желающих переселиться в США. Расстояние, отделяющее нелегальных иммигрантов от исполнения их мечты - всего 100 километров, при желании можно уплыть на матрасе, бывали и такие случаи. Другая версия, пропускной режим на пляж - это просто официальная обираловка для туристов. За поднятие шлагбаума пришлось заплатить по пять евро с носа.

Море. Если быть точнее, то Атлантический океан. Не в названии дело. Ослепительный пляж из белого ракушечного песка тянется на десятки километров, вода у берега ярко лазурного цвета - прибой поднимает со дна песок. В 200 метрах от берега мутное бирюзовое облако резко кончается, вода приобретает свой нормальный, тёмно-сине-зелёный цвет. Я привёз из Москвы маску с ластами и первым делом отправился нырять. Делать это у берега было не особенно интересно из-за поднятой прибоем мути, а там, где муть кончалась, было уже слишком глубоко для ныряния. Первое, что я увидел нырнув к коралловому рифу были два пёстрых крыла бабочки. Они лежали на плоской верхушке коралла ровно напротив друг-друга, на расстоянии чуть больше ладони. Заинтригованный, я подплыл ближе и буквально с расстояния в полметра обнаружил между этими крылышками толстую рыбу, сплошь покрытую длинными иглами и шипами и совершенно сливающуюся с рельефом. Собственно, это были её плавники. Затем меня напугала очень большая рыба, больше метра в длину, похожая на тунца, метнувшаяся в сторону из-за моей спины. Хотя неизвестно, кто больше испугался.

Потом мы лежали на пляже и слушали, как рокочет океанский прибой. Где-то я слышал, что это самый первый звук, появившийся на земле Погуляв по пляжу до заката и полюбовавшись феерическим спектаклем уходящего в море солнца мы отправились обратно в Виньялес в состоянии тихого умиротворитеня. Но, как оказалось, приключения в этот день ещё ожидали нас. Экстрим подстерегал нас на обратном пути. Пассажиры выразили желание узнать, с какой скоростью мчится по слабо асфальтированной дороге наш железный конь. Так как на приборной доске перед водителем работала только лампочка, а на спидометре не было даже стрелки, я включил GPS, чтобы с его помощью замерить скорость движения.
Чтобы лучше следить за дорогой, доктор включил дальний свет, бьющий метра на два от машины, и стал пристально вглядываться в небольшой дисплей навигатора, уверенно утопив в пол педаль газа. Машина медленно разгонялась. Дороги видно не было. Народ на заднем сиденье притих, на переднем закрыл глаза. Доктор давил на газ, решив раз и навсегда поставить рекорд скорости для автомобиля данной возрастной категории. 75 км/ч. (асфальт кончается), 80 км/ч.(как он догадался, что будет поворот?), 85 км/ч (пролетаем слабоосвещённую деревушку, из под колёс визжат хрюшки и летят куриные перья), 90 км/ч. (снова начался асфальт), 100 км/ч! (Кто бы мог подумать!), 103 км/ч (асфальт снова кончается). Сияя от радости, доктор отпустил педаль На следующий день весь Виньялес знал, что колымага доктора может ездить больше сотни. А меня попросили больше не доставать прибор во время езды с местными лихачами.

Сантьяго де Куба

Добродушная тётушка на автовокзале в Гаване удивлённо подняла брови:
- Сантьяго!? Что вы забыли в этой дыре? Там жарко. И люди злые.

На главной улице города расположен мемориальный комплекс явно выраженной революционной тематики - всадник на гарцующем коне с шашкой наголо (вылитый Чапаев) на фоне ощетинившихся в небо гигантских ржавых штыков. На противоположной стороне улицы - здоровый железный щит с изображенным на нём бородатым парнем, вылезающим из кустов с автоматом в руках. Рядом надпись - "Добро пожаловать в Сантьяго - бунтующий в прошлом, теперь гостеприимный". По поводу гостеприимности уже появились некоторые сомнения, - мрачные подозрительные взгляды буравили мою спину, встречные люди отводили глаза. Как нам сказали в Гаване, в горах Сьерра-Маэстра до сих пор бродят с автоматами группы недовольных людей, для которых не важно, против какой власти бунтовать. Был бы повод не работать и сидеть с автоматом в кустах, гордо называя подобное времяпровождение "борьбой за свободу".

Найти здесь машину оказалось делом непростым. При первом упоминании пика Туркино и селения Las Cuevas интерес в глазах местных таксистов пропадал, на меня начинали смотреть как на буйно помешанного. В конце концов, обойдя полгорода, я нашёл человека, который за доллар отвёл меня к своёму знакомому, согласившемуся за баснословную сумму доставить нас в Лас-Куэвас. Спустя некоторое время, набившись в маленькую, видавшую виды "Копейку", мы ехали по пустынной дороге вдоль непрерывной череды выжженных солнцем кустов и чахлых полей, по периметру обсаженных высокими колючими кактусами.

Сочное "Хрусть!" вывело меня из состояния полудрёмы, в котором я пребывал благодаря сочетанию жары, бензинового чада и надрывного гудения двигателя перегруженной машины. Дорогу то тут, то там, размахивая клешнями, перебегали многочисленные толстые сухопутные крабы, похожие на маленькие чемоданчики. Впереди синело море. До крохотного селения Лас Куэвас добрались к обеду.

Пик Туркино - высшая точка острова Свободы. По информации из разных источников, его высота
составляет то ли 1975, то ли 2005 метров. История освоения горного массива Сьерра-Маэстра вообще, и пика Туркино в частности неразрывно связана с историей Революции и Коммунистической партии Кубы. Места боевой славы.

Было ошибкой надеяться на то, что в этой глуши можно приобрести продукты питания. Попытка сделать это в местном ларьке окончилась неудачей - хлеб и рыбные консервы здесь продавались только по карточкам. К счастью, по пути успели подцепить упаковку бутылок с питьевой водой - это основная проблема на побережье.

На второй день нашего проживания на пляже, местное население осмелело и вступило с нами в осторожные торговые отношения. Принесли кокосов, немного хлеба, мамайю, анон.

Негр воровато оглянулся по сторонам и, прикрываясь ладонью, прошептал сакраментальную фразу: "Porca muerte" (Мёртвая свинья). Для пущей убедительности он со скрипом провёл грязным большим пальцем по небритой чёрной шее. Моё голодное воображение сработало сразу. Я представил нашего знакомца ловящим посреди пыльного двора истошно вопящую соседскую хрюшку. Потом он долго, через колючие кусты, сверкая белками выпученных глаз, удирает от погони, замотав голову свинки собственной набедренной повязкой (чтобы заглушить крики), и, наконец, почувствовав себя в относительной безопасности, перерезает горло добыче длинным, зазубренным пиратским ножом.
- Нет, спасибо, не надо "Porca muerte". Кокосы в этом году уродились на удивление сытными

Гавана

Над Гаваной идёт дождь. Пышущие накануне зноем улицы, сегодня, стелющимся по асфальту паром, отдают дождю накопленное тепло. Прохожие жмутся к карнизам домов в поиске защиты от крупных тёплых капель. Широкие крытые анфилады (дань колониальному стилю в архитектуре города) вобрали в себя уличную толпу, обычно заполняющую всё пространство улицы, смолкли крики уличных торговцев. Жаркий тропический город замер под струями дождя, жадно, взахлеб глотая воду жерлами водосточных труб.

Мокнут и темнеют обветшалые фасады старинных особняков, мокнет старик Эль-Морро и пресная вода струится по его изрезанным морщинами щекам, покрытым старинными шрамами. Мокнут ржавые пушки, пустые скамейки в сквере, мокнет Капитолий, и флаг с красным треугольником и сине-белыми полосками тяжело повис, обернувшись вокруг мокрого флагштока. Гавана под дождём, спрятавшись от палящего солнца под серой тучей, приобрела вид совершенно отличный от своего обычного состояния, словно человек, неожиданно лишённый необходимости щурится и прятать глаза от яркого света, расслабляет напряжённое лицо. Мы стояли на крыше самого высокого, семиэтажного здания в городе. Внизу, по опустевшей площади изредка пробегали спасающиеся от дождя
прохожие.

Дождь быстро кончился, и выглянуло солнце. Город встрепенулся, мгновенно высох и, отбросив в сторону все признаки недавней меланхолии, зажил своей обычной шумной жизнью. А мы отправились лазить на старинную крепость, где по стенам, защищавшим в своё время город от набегов пиратов, теперь проложены спортивные скалолазные маршруты.